本帖最后由 忆南 于 2024-3-16 09:46 编辑
我们是在观赏哈尼梯田最好的季节、也就是梯田放水过后来到了云南元阳。 元阳位于云南省南部的红河南岸，是红河哈尼族自治州的一个县，境内山高谷深、沟壑纵横，全县约20万亩梯田鬼斧神工般地雕刻在海拔1000——2600多米的峡谷山岭之间，是红河哈尼梯田的核心区。 因为元阳县城离梯田还要翻山越岭走一个多小时，所以看梯田的人都选择住在山顶的新街镇，新街距离梯田景点也有很长一段山路，大巴车就开不上去了，必须雇用当地的小面包车，而且头天晚上就要雇好，七人一辆车。 第二天清晨5点整我们就从新街出发了，我们的面包车好像是第一辆出发的车，沿途很寂静，黑沉沉的，偶尔看到前方有零散的灯光，就是要路过一个村落了。 看日出的地点在一个叫做多依树的地方，我们果然是第一个到达的，观景台修得不错，层层叠叠能容纳上千人观看，司机指给我们最好的观景台位置，后来验证果然这里的角度、高低是最适合拍日出的。 等待日出的时间是焦急而又紧张的，生怕错过了好画面，我们那天的运气真好，日出前来了晨雾，那晨雾在山间弥漫缭绕，在微露的霞光中云卷云舒、瞬间变幻就是一个精彩，瞬间变幻就引来一片惊呼，没有人说话了，只有咔擦咔擦的按快门声响成一片。我曾在普陀山看过东海日出、在海南看过南海日出，在崆峒山、五台山都看过日出，但是这次哈尼梯田上的日出还是令我震撼了，它不只是太阳升起的壮观和辉煌，而是朝阳普照梯田、在云雾缭绕下，梯田瞬息万变所带给人的美感和享受，那种惊叹和震撼是无法用语言表白的，只有身临其境才能深深感动。 在多依树景区看过日出，来到达坝梯田，这里的云雾瞬间即来，停留不到半小时又瞬间即逝，像是在配合我们的拍照，旁边那位广东团的导游对他们的游客说：今天咱们这个团一定有不少好运高照的人，要不怎么会要雾雾就来，不要它就走呢，我们都笑了，没准是我们团的运气好呢！ 一路上急急匆匆驶过，直到下午哈尼族司机龙师傅把我们拉到了箐口哈尼民族村，那长长的八百米陡坡让年老体弱的我望而生畏，于是半途停了下来，坐在路旁一棵大树下等待大家，也就得以静静地欣赏了那片波光粼粼的哈尼梯田。 哈尼梯田已有一千多年的历史，哈尼祖先为了生存，代代不息地在这片哀牢群山中开垦可耕种的土地，可以说他们是用自己的生命在雕凿大地，无意中却创造了一种奇异的文化，筑建了一道独特的风景。 那梯田大的如曲池、小的如碎镜，依山势而层层弯曲、顺坡度而块块递进，清晰优美的线条、恢弘磅礴的气势、绚丽灿烂的色彩，漫山遍野铺展开来，从山脚直接云天，层层透亮、流光溢彩。我疑惑这么高的山上哪来的水呢，司机龙师傅说：山有多高、水有多高，这哀牢山里草中树下泉涌汨汨、隐藏着极为丰富的水资源，也为这大片梯田的生态环境提供了保证。 此时，耳边响起了龙师傅车上放的CD中那位哈尼歌手的歌声，因为听不懂歌词，只觉得那哈尼民歌音域不宽、没有太大的跳动，似乎在平静地诉说着什么。当我静静地坐在这里，望着这阡陌相连的座座“田”山，望着这似乎在流动的美妙曲线，一下子领悟了那民歌的旋律，它是从这里酝酿出来的，它不需要粗犷、不需要跳跃，它就在这山坳间流淌、飘荡了一辈又一辈，犹如这平静的梯田，这就是哈尼文化与自然浑然天成的至高境界。 旁边一位哈尼妇女在一块旱地上播种玉米，我看着她来来回回刨垄、下种，那样专心、从容、悠然、平静，连头也不抬，我明白了，这梯田对于我们来说是观赏它的美、它的壮观，而对于他们来说，只是一种生活方式，但这梯田在生长五谷杂粮的同时也生产着文化、创作着民歌、培养着爱情、繁衍着子孙，是一种活着的文化、是一种优良的生态系统，是深沉而永恒的主题，是值得静静欣赏的雕塑、慢慢品味的诗歌、细细领会的绘画。 傍晚在老虎嘴看了日落，看了晚霞辉映的层层梯田，龙师傅问我：这里值得看吗？我回答：太值得看了！这种人与自然和谐相处的极致景观已经不多见了，这次时间紧张，也许我还会再来，并且会告诉我的朋友们，去看看哈尼梯田吧，那里的景色真是无与伦比！
| 
发表于 2024-3-16 09:34
发表于 2024-3-16 09:40
发表于 2024-3-16 10:55
楼主